Настройки фотоаппарата для качественных фото

Формат сохраняемого изображения

Первое, на что следует обратить внимание, — это формат, в котором должны быть сохранены фотографии. По умолчанию во всех камерах установлен формат JPEG, но можно перенастроить устройство на RAW или TIFF. Что мы должны выбрать? Чтобы лучше понять, мы должны рассмотреть каждый формат отдельно.

Давайте начнем с JPEG. Он наиболее подходит для хранения и передачи данных, но несет меньше информации. Вы заметите это при постобработке. У вас меньше возможностей для исправления ошибок, чем в RAW или TIFF. Определенно не стоит использовать этот формат в студии, так как будет потеряно слишком много деталей.

TIFF — это аналог JPEG, но он может записывать гораздо больше информации, чем JPEG. У него есть и недостатки, главный из которых — занимаемое им место. Обычно он в несколько раз больше формата JPEG, что создает большую нагрузку на процессор при сохранении.

RAW — отличный формат, если рассматривать его с точки зрения студийной съемки. По сути, это цифровой негатив снимка, который содержит максимум световой информации, а уровень детализации ограничен только разрешением матрицы. Этот формат позволяет более точно скорректировать исходное изображение и получить в результате наилучшее изображение.

Естественно, наш выбор пал на формат RAW. Высокое качество и гибкие возможности обработки дают отличные результаты. Однако если вы хотите работать удаленно (да, такое тоже бывает), пакет RAW+JPEG может стать хорошим решением. В этом режиме мы можем отправлять JPEG-файлы клиенту для предварительного просмотра. Хорошо то, что почти все камеры Canon и Nikon могут похвастаться этим режимом.

Инструменты настройки цифровой фототехники

Все современные цифровые фотоаппараты и видеокамеры имеют ряд настроек, расположенных на диске выбора режима съемки.

В большинстве случаев режимы одинаковы:

• A (A+) — полностью автоматический режим. Этот режим также включает все сюжетные режимы, которые поддерживают камеры всех уровней подготовки. В режиме Авто камера адаптируется к условиям съемки и подстраивается под ситуацию. Авто идеально подходит для начинающих фотографов;
• P — полуавтоматический режим с возможностью выбора индивидуальных настроек. В этом режиме можно установить определенные параметры в соответствии с предпочтениями фотографа. В режиме AUTO основные настройки камеры остаются неизменными. Пригодится для студийной и наружной фотографии.
• A (Av) — режим приоритета диафрагмы. Этот режим также известен как ручной, поскольку в нем можно регулировать диафрагму. Если вам нужна большая диафрагма, выберите меньшее диафрагменное число. F/1.4 — это максимальное значение, которое указывает на полное открытие диафрагмы. Регулируя это значение, вы можете контролировать количество света, проходящего через объектив.
• S (Tv) — режим приоритета выдержки. Этот режим позволяет регулировать скорость срабатывания затвора. Она измеряется в долях секунды, например, 1/100 секунды, 1 секунда и так далее. При съемке движущихся объектов лучше выбирать быструю выдержку, а в условиях недостаточной освещенности увеличивать выдержку, изменяя при этом фокусное расстояние. Быстрая выдержка влияет на количество света, попадающего на матрицу, и чем она медленнее, тем более размытой и нечеткой будет фотография. Если вы не знаете, как снимать в помещении без использования вспышки в этом режиме, вы можете получить размытые фотографии при слабом освещении;
• M — полный ручной режим. В этом режиме фотограф может выбрать каждый вариант съемки по своему вкусу, в зависимости от условий освещения и других факторов. Ручной режим может быть сложным для новичков, но все фотографы в конечном итоге используют его.

Самое главное — выбрать правильный режим в зависимости от места съемки и условий освещения, поскольку настройки для студийной камеры могут отличаться от настроек для уличной камеры и так далее.
Могут быть доступны и другие режимы, например, сюжетный режим для портретов и режим для видеороликов.

Режимы могут отличаться в разных камерах, но принципы работы и настройки одинаковы для всех камер, поэтому можно легко настроить цифровой зеркальный фотоаппарат любого производителя.

Режимы можно менять, вращая главный диск, а для ручной настройки есть рычажок, переключающий между видоискателем и экраном и наоборот, кнопка, изменяющая ISO, экспозицию и другие функции.

Некоторые камеры оснащены монохромным экраном, на котором отображаются все настройки.

Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт, чтобы регулировать количество света, попадающего на матрицу.

Изменяя выдержку, вы можете регулировать количество света для получения желаемой яркости. Если вы снимаете вручную или без штатива, а также если вы снимаете в помещении, выдержка в идеале должна быть установлена на 1/60 — 1/100. В светлом помещении, например, в помещении, эти настройки позволят получить наиболее четкое и резкое изображение.

Примеры выдержек для различных ситуаций, фотографирования различных объектов:

• Скорость — 1/1000
• Люди — от 1/200 до 1/500
• Животные — от 1/500 до 1/800
• Вода — 1/300 (отлично подходит для съемки экшн-кадров — выдержка 2-3 секунды позволяет запечатлеть эффект размытия потока воды, когда объект съемки стоит на месте);
• Мелкие детали — 1/400 (хорошая настройка для объектов).

Самое важное правило при установке выдержки: чем больше скорость, тем быстрее должна быть выдержка. Использование длинной выдержки имеет смысл для создания эффекта размытых объектов в движении, а настройки камеры для студийной съемки немного отличаются — при достаточном освещении лучше использовать быструю выдержку.

Более длинные выдержки хороши для съемки ночных сцен больших городов, движущихся кадров с размытыми огнями проезжающих автомобилей, искр пламени, облаков и других объектов. В сочетании с быстрой выдержкой для получения идеального снимка используйте штатив на ровной твердой поверхности.

СОВЕТ. Чтобы избежать смазанных или нечетких фотографий из-за движущихся рук или неустойчивой земли, лучше установить выдержку на 1/mm (миллиметр фокусного расстояния за один раз), так как фокусное расстояние имеет прямую зависимость от резкости фотографии. Чем больше фокусное расстояние, тем больше вероятность того, что фотография будет не в фокусе. Установите выдержку 1/50 или 1/80 соответственно.

Диафрагма

Диафрагма находится внутри объектива и определяет размер отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Это своего рода глаз камеры. Закрывая его, он контролирует количество поступающего света.

Настройка диафрагмы влияет на резкость кадра и мелкие детали, которые появятся на фотографии.

Когда вы хотите выделить объект, лучше установить диафрагму на низкое значение, например, F2.8 или F1.4, чтобы получить как можно более четкие мелкие детали, оставляя остальную часть объекта размытой.

Диафрагма и выдержка тесно связаны между собой. Поэтому, когда вы меняете диафрагму, она будет меняться вместе с выдержкой.

Чтобы получить изображение, где все объекты находятся в фокусе, необходимо использовать диафрагмы F32, F16, F22, например, при съемке природы, пейзажей, архитектуры с большим количеством мелких деталей и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ Зимняя фотография требует особого внимания, так как снег очень хорошо отражает свет, поэтому снимки могут быть слишком яркими или слишком светлыми. Лучше всего, если на заднем плане будет контрастный предмет светлого цвета: одежда, архитектура, темные верхушки деревьев и др.

Некоторые значения диафрагмы:

• Пейзажи при дневном свете лучше всего фотографировать с полузакрытой диафрагмой около F8-F13. Это позволит вам получить резкие фотографии, на которых все объекты хорошо освещены и четкие;
• Ночью при съемке с рук максимально откройте диафрагму, увеличив значение ISO;
• При съемке конкретного объекта имеет смысл установить диафрагму на F3-F7 и увеличивать ее по мере увеличения фокусного расстояния.

Зная, как правильно настроить камеру и получить правильные параметры экспозиции, можно облегчить получение снимков, на которых тона и полутона будут резкими, а главный объект — достаточно ярким.

Фокусировка и ГРИП

В то время как выдержка зависит от диафрагмы, последняя тесно связана с DOF — глубиной резкости.

Поэтому DOF зависит от фокусировки. Глубина резкости — это диапазон расстояний, в пределах которого все объекты на фотографии будут в фокусе. Когда точка фокусировки находится на объекте съемки, важно, чтобы сам объект, а также все объекты вблизи него были как можно более резкими.

Многие начинающие фотографы мечтают стать профессиональными портретными фотографами, и именно здесь чаще всего используется техника предметной фокусировки. Это довольно легко сделать, если вы знаете, как настроить камеру так, чтобы сфокусироваться на одном объекте, оставляя фон слегка размытым. Его можно установить автоматически или вручную, как и глубину резкости.

Управление ими осуществляется плавным нажатием кнопки спуска затвора, а также ручным вращением кольца фокусировки на объективе.

ВАЖНО: Многие фотоаппараты и видеокамеры в режиме автофокусировки по умолчанию выбирают в качестве цели фокусировки объект, расположенный ближе всего к объективу, но если объектов слишком много, камера может неправильно сфокусироваться на другом объекте, расположенном рядом с основным. Поэтому профессиональные фотографы советуют использовать режим ручной фокусировки и размещать точку автофокуса там, где она необходима.

ISO матрицы

Вы должны использовать минимальное значение ISO, допустимое вашей камерой. Студия — это место с идеальными условиями освещения, поэтому нам не нужно сохранять темные участки, они просто не появятся в кадре.

Кроме того, при самых низких настройках камера будет производить наименьшее количество шумов, что играет нам на руку. Идеальное число обеспечивается почти всеми Canon и Nikon — 100.

Конечно, при необходимости вы можете увеличить этот параметр. Флэшметр поможет вам определить правильное число.

Чтобы воспользоваться им, установите минимальное значение ISO камеры, которой вы будете снимать, поднесите устройство как можно ближе к объекту съемки и воспроизведите идеальные условия освещения. Рекомендуемое значение немедленно появится на экране. Если у вас нет гистограммы, вы можете использовать гистограмму, о которой я упоминал в предыдущей статье.

Выдержка

Вам следует установить выдержку в диапазоне от 1/125 до 1/250, почему? Именно в этом диапазоне шторки затвора открываются полностью, позволяя всему свету от импульсных источников попасть на датчик.

Установка более длинной выдержки может привести к появлению черных линий. Установка более длинной выдержки может привести к смазанному снимку, если вы по какой-то причине не используете штатив.

Какую диафрагму лучше выбрать для съёмки?

Диафрагма объектива влияет не только на то, насколько объект съемки изолирован от переднего и заднего плана, но и на количество света, проходящего через объектив и попадающего на матрицу камеры. Поэтому в определенных ситуациях необходимо очень тщательно выбирать значение диафрагмы. Кроме того, значение диафрагмы может влиять на резкость изображения и глубину резкости.

Если вы снимаете при слабом освещении или хотите избежать смазанных изображений из-за дрожания камеры при съемке в ручном режиме, лучше выбрать максимальную диафрагму, которую может предложить ваш объектив. Это обеспечит максимальное освещение матрицы камеры. Например, если вы снимаете объективом 35 мм f/1,8, то в описанных выше условиях следует выбрать диафрагму f/1,8. Если перед вами красивый пейзаж и вы хотите получить резкое изображение всего пейзажа, лучше всего уменьшить диафрагму до f/5,6.

Диафрагма часто определяет, насколько объект съемки отделен от фона, но на этом ее функции не заканчиваются.

Диафрагма часто связана с тем, как объект съемки отделяется от фона, но это лишь одна из ее многочисленных функций. На изображении выше хорошо видна разница в снимках, сделанных при разных диафрагмах — и f/2,8 и f/8,0 соответственно.

Как правильно настроить фотоаппарат в режиме М

Чтобы перевести камеру в ручной режим, фотограф должен решить, хочет ли он использовать динамические или статические эффекты. Только после этого фотограф может начать настройку камеры в режиме M.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом динамических эффектов

Если вы собираетесь использовать динамические эффекты, сначала необходимо установить приблизительную выдержку. Например, если вы хотите «заморозить» движение, в большинстве случаев выдержка 1/250-1/500 с будет достаточно быстрой. Если нужно размыть движущийся объект или фон при съемке с проводом — те, кто читал мои бесплатные книги, уже знают, что я имею в виду, — используйте более длинную выдержку, около 1/30-1/60 сек.

Следующий шаг — сопряжение диафрагмы с выбранной выдержкой. Что означает парная работа? Это означает, что вы должны подобрать диафрагму в соответствии с освещением объекта съемки, что позволит получить правильную экспозицию при выбранной выдержке.

О, теперь вы видите первую трудность при настройке камеры в ручном режиме M — какое значение диафрагмы даст правильную экспозицию при выбранной нами выдержке? В конце концов, разве диафрагма также влияет на экспозицию? И как здесь угадать правильную пару экспозиций?

Если вы снимаете цифровой камерой в режиме M, все очень просто — циклически меняйте значение диафрагмы, пока индикатор экспозиции не покажет 0 (ноль), например, как на рисунках ниже. Для наглядности индикатор экспонометра обведен красным цветом в оптическом видоискателе и на ЖК-мониторе зеркального фотоаппарата.

На разных цифровых камерах нуль индикатора экспонометра может отображаться по-разному.
На некоторых камерах это градуированная шкала с подвижным индексом. Обнуление происходит, когда подвижный указатель (часто в виде стрелки) останавливается в середине шкалы экспонометра.
В более простых моделях на дисплее экспозиции может не отображаться шкала, только цифры со знаком плюс [+] или минус [-], и эти цифры показывают, насколько выбранные вами шаги экспозиции (и доли шага) отличаются от того, что камера установила бы в автоматическом режиме. Знак плюс или минус указывает, куда вы движетесь: минус означает переэкспонирование, а плюс — недоэкспонирование.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М с учётом глубины резкости

Если ваш объект съемки сидит и вы не собираетесь использовать какие-либо динамические эффекты (т.е. выдержка не будет иметь большого влияния на то, что вы собираетесь фотографировать), вам следует сначала подумать о том, какую глубину резкости (DOF) вы хотите получить на снимке.

Поскольку DOF в первую очередь зависит от диафрагмы объектива, начинать съемку следует с диафрагмы в ручном режиме. Если вам нужен размытый фон, то вы открываете диафрагму, и наоборот, если вы хотите увеличить DOF (т.е. сделать все объекты в кадре максимально резкими), то вы закрываете диафрагму.

Установив нужную диафрагму, вы смотрите на индикатор экспозиции и останавливаетесь, когда индикатор показывает ноль. Вот и все!

Именно так вы настраиваете камеру в ручном режиме. Да, и чуть не забыл, на экспозицию также влияет чувствительность матрицы (ISO — «третий кит фотографии»). Однако с этой настройкой можно поступить довольно просто: перед установкой камеры в ручной режим или не только в ручной режим, установите ISO на минимальное значение: чем ниже ISO, тем меньше шума будет на фотографии. После установки выдержки и диафрагмы экспонометр камеры автоматически учитывает значение ISO.

Если экспонометр остается на нуле (в центре шкалы), когда камера установлена в ручной режим M, и вы не видите, что рядом с экспонометром мигают значения диафрагмы или выдержки, значит, экспозиция нормальная.

Если значение выдержки или диафрагмы мигает на экспонометре, необходимо изменить чувствительность сенсора и вернуть камеру в ручной режим. Если вы помните урок об эквивалентных экспозиционных парах и стандартных диапазонах выдержки, диафрагмы и ISO, вы будете знать, в какую сторону переключать переключатель :o).

Когда вы снимаете в ручном режиме M, возьмите за правило смотреть на экспонометр до нажатия кнопки спуска затвора, так как при перемещении камеры после настройки экспонометр не будет учитывать изменения яркости фотографируемой сцены в результате перекомпозиции кадра.
т.е. индикатор экспозиции будет слегка колебаться вблизи нулевой отметки.
Если экспонометр сильно отклоняется от нулевой отметки, будьте готовы корректировать экспозицию!
После фотографирования каждого кадра не забудьте проверить себя: проанализируйте гистограмму яркости и сделайте соответствующие коррекции экспозиции!

Зачем всё это нужно?

Потому что камера видит мир иначе, чем человек. Он не может оценить красоту и исключительность снимаемой сцены. Алгоритмы, управляющие им, разработаны таким образом, чтобы делать более или менее приемлемые фотографии в почти стандартных условиях, а нестандартные условия часто являются наиболее привлекательными для съемки.

Недостаточно просто увидеть фотогеничную сцену, нужно представить, как ее видит камера, и внести соответствующие коррективы. В эпоху цифровых технологий это легко сделать. Сделайте пробный снимок и посмотрите на экран — если он выглядит не так, как вы хотите, внесите коррективы и снимайте снова, пока не будете довольны результатом. Со временем ваш опыт позволит вам предугадывать необходимые корректировки перед съемкой.

Я не призываю вас слепо копировать свое окружение. Обычно я снимаю не то, что видят мои глаза, а то, что видит мой разум. Природа прекрасна, но почему бы не сделать ее еще лучше, если вам нужно выразить себя творчески?

Настройка фотоаппарата Canon с выбором точек автофокусировки

Все просто, большинство камер имеют настройку, которая указывает устройству, какие точки автофокусировки использовать, эта настройка камеры идеально подходит для новичков.

Технология фокусировки камеры всегда сначала выбирает объект в центре экрана и фокусируется на нем. Чтобы не пропустить объект, на котором вы хотите сфокусироваться, нажмите кнопку спуска затвора столько раз, пока камера не покажет красную точку на объекте, на котором вы хотите сфокусироваться.

Если это слишком долго для вас, использование режима ручной фокусировки значительно ускорит фокусировку и может быть полезно в темное время суток, когда камера не может найти точку фокусировки.

Работа в полуавтоматическом режиме

Чтобы облегчить процесс определения экспозиции, особенно для начинающих фотографов, в камерах предусмотрен полуавтоматический режим съемки. Это либо съемка с приоритетом выдержки, либо съемка с приоритетом диафрагмы. В первом случае фотограф может настроить чувствительность и интервал затвора, а диафрагму выбирает процессор. Фотографы часто используют этот режим для съемки спорта или быстро движущихся объектов. Регулируя выдержку, можно «заморозить» движение или слегка размыть его, чтобы подчеркнуть эффект высокой скорости.

Режим, в котором диафрагма устанавливается вручную, а выдержка — автоматически, считается более предпочтительным. Она идеально подходит для репортажной и портретной съемки и хорошо работает в условиях низкой освещенности. Регулируя диафрагму камеры, вы можете управлять размытием фона и глубиной резкости. Этот режим полезен при изменении условий освещения. При манипуляциях с настройками выдержки и диафрагмы следует помнить, что с увеличением чувствительности качество изображения снижается, так как увеличивается количество шумов на фотографии.

Нужно ли использовать стабилизацию изображения?

Наконец, не забудьте использовать функцию стабилизации изображения (также известную как SteadyShot, Vibration Reduction или Vibration Compensation), предлагаемую вашей камерой или объективом. Не забывайте включать его при съемке с рук и выключать при съемке на штативе. Также возьмите за привычку дважды нажимать на кнопку спуска затвора в течение нескольких секунд перед съемкой, чтобы камера или объектив стабилизировались. Такой нехитрый прием уменьшит вероятность получения размытых фотографий.